Нет зарядки на ваз 2107 инжектор причины и способы решения

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т.п. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который должен постоянно обеспечиваться зарядкой. Но что делать, когда нет зарядки на ВАЗ 2107 инжектор. Рассмотрим основные причины этого явления.image

Плохой контакт на клеммах АКБ

Основная и самая распространенная причина – это плохой контакт электрических соединений. Как правило, он возникает при слабой затяжке клемм. При малой площади соприкосновения, клеммы начинают искрить и окисляются, снижая количество тока, проходящего за единицу времени. В конечном итоге, ток вообще перестает идти. Но проблема может и вовсе не дать запустить двигатель.

В первую очередь, нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно зачистить и обработать солидолом. Второй момент – это правильная затяжка, которая должна выполняться до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с кузовом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

image
Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема заключается в самом аккумуляторе. Дело в том, что его работа не вечная, и он имеет определенный срок годности. При правильной эксплуатации он способен прослужить до 10 лет. Его исправность определяется его способностью брать на себя зарядку. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и замерить время, за которое он полностью зарядится. Нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а установленный на автомобиле при движении за 60 километров пробега.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не выходит выше предела 12-13 Вольт, то такая АКБ считается неисправной.

Генератор на Ваз-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего, сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Он выглядит, как красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

  1. Неисправность генератора
  2. Порвался ремень генератора
  3. Неисправен реле-регулятор напряжения
  4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом – просто снимали клемму во время работы двигателя. Если он продолжал работу, то работа генератора считалась нормальной. Если машина заглохла – зарядки нет. В настоящее время, так делать нельзя, так как ЭБУ (электронный блок управления) может выйти из строя.

Для проверки генератора используют простой метод. Нужно подключить к аккумулятору вольтметр во время работы двигателя и замерить напряжение с включенной печкой и ближним светом фар. Если оно 12 и ниже, то зарядка недостаточна. Попросите напарника прибавить газу, если ситуация не изменилась, то генератор неисправен. Если же напряжение увеличивается, то неисправен реле-регулятор.

В случае неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривается на наличие внешних повреждений, а его контакты прозваниваются. Если он звонится в обе стороны, то считается неисправным. Его можно заменить отдельно или поменять мост целиком.

Реле регулятора напряжения

Реле-регулятор напряжения – это отдельный блок, который раньше устанавливался на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 Вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разная, но при этом должно сохраняться напряжение от 13,5 до 14,5 Вольт. Именно для этого он и предназначен. Сейчас он устанавливается прямо на щетках. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинала при увеличении оборотов. Таким образом, определяется его неисправность.

Износ щёток генератора

Если зарядка то появляется, то пропадает, то изношены щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Износ исправных щеток должен быть равномерным. В случае, когда одна короче другой, их принято считать изношенными.

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Содержание

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

  • плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
  • неисправно реле-регулятор;
  • обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр;
  • нож;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший заряжается аккумулятор постоянным напряжением в 13, 6-14, 2 В бортовой сети Для. автомобиля правильной работы автомобиля и его это систем напряжение поддерживается самим аккумулятором до как, того ротор генератора не начнет вращаться с 800 частотой-900 об./мин. Тогда он производит достаточную, электроэнергию для нормальной работы автомобиля и АКБ зарядки. При разных режимах работы когда, двигателя частота оборотов коленчатого вала изменяется двигателя, меняется и частота оборотов ротора что, генератора приводит к повышению напряжения на выходе Для. генератора поддержания в бортовой сети напряжения 13, 6-14, 2 В в возбуждения цепь генератора включено реле-регулятор которое (РР), напряжения при повышении напряжения в сети номинального выше уменьшает ток, идущий на обмотку генератора возбуждения. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, приводит что к понижению его выходного напряжения.

того Причины, что генератор не дает зарядку на связаны, аккумулятор с элементами цепи возбуждения или же выходного цепи напряжения от генератора до АКБ, включая и генератора части.

Когда включается зажигание, замок реле и включает зажигания. При этом +12 В проходят контакты через реле и предохранитель №10 монтажного блока, подаются затем в бортовую сеть и на вывод контрольной заряда лампы аккумулятора и датчика зарядки. После идут они через диод, монтажный блок (Ш10 Ш5-штекеры), подаются на штекер В«61В» генератора 37.3701, устанавливаются которые на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В клемму на попадают встроенного РР и через щетку и контактное обмотку на кольцо возбуждения – производится стартовое возбуждение При. генератора увеличении частоты оборотов двигателя, а с ротора и ним генератора, фазовое напряжение возрастает, и через оно блок дополнительных диодов повышает обмотке на напряжение возбуждения и на выходном диоде контрольной зарядки лампочки аккумулятора. При достижении выходного напряжения фазового до +12 В на обеих выводах лампы АКБ выравнивается напряжение, и из-за отсутствия разности напряжений она При. гаснет этом генератор ВАЗ 2107 напряжение вырабатывает больше 12 В, которое заряжает АКБ.

электрооборудования Схема автомобиля ВАЗ 2107 инжектор схемы от отличается автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор наличием лишь части оборудования, обеспечивающей управление питания системой, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее неисправности – наоборот в системе заряда АКБ могут работу на повлиять ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление потребителями мощными электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных включенных, реле в сеть. Рассмотрим способы устранения заряда неисправностей аккумуляторной батареи как для так, инжекторного и для карбюраторного двигателя.

Как отсутствие определить заряда АКБ

Проще всего зарядки отсутствие определить с помощью приборов автомобиля, то контрольной есть лампы зарядки и датчика (вольтметра) на приборов щитке. Стрелка датчика должна находиться в секторе зеленом, а лампа АКБ при работающем горит не двигателе. В противном случае нет зарядки.

Но способом лучшим является проверка напряжения на аккумуляторе При. мультиметром наличии заряда напряжение на нем пределах в лежит 13, 6-14, 2 В, а когда заряда нет, на нем только будет свое напряжение 12 В (В± 0, 6 В). Ни в коем случае не для снимайте проверки клеммы с аккумулятора во избежание строя из выхода РР, ЭБУ и других электронных устройств на автомобиле вашем.

Для того чтобы выполнить устранение и обнаружение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо следующие использовать инструменты:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр с измерения диапазоном до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • отвертка с жалом плоским;
  • фигурная отвертка с крестовидным жалом;
  • нож;
  • пассатижи;
  • наждачная шкурка.

Устранение неисправностей

  • бортовой (Датчик вольтметр) показывает наличие заряда, не лампочка горит аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет проверка и зарядка мультиметром показывает напряжение при двигателе работающем на клеммах АКБ только 12 В.

Для нужно начала зачистить клеммы АКБ и внутренние клемм поверхности проводов на аккумуляторе. Если это не результата дало, замеряется напряжение на выходе генератора (относительно В«30В») клемма В«массыВ» при работающем двигателе (вращения частота коленвала 1000-1200 об/мин). напряжение Если заметно отличается, зачищается контакт проводом В«30В» с клеммы, прозванивается сам провод от генератора до крайнем. В АКБ случае меняется этот провод.

  • лампа Контрольная и датчик (бортовой вольтметр) показывают заряда наличие, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром клеммах на показывает АКБ нормальное напряжение 13, 6-14, 2 В. При большой включении нагрузки (например, дальнего света стрелка) фар датчика падает в белый сектор Такие.

шкалы симптомы могут быть при натяжении слабом ремня генератора. Нужно измерить при (натяжение усилии на ремень в 10 кгс прогиб не быть должен более 12-17 мм), и если натяжение слабое, натягивается ремень или заменяется.

Причиной также быть может пробой одного из отрицательных диодов, одного перегорание из положительных диодов выпрямителя или одного обрыв из фазных обмоток статора. При двигателе неработающем проверяются отрицательные диоды: отсоединяется АКБ В«+В» клемма от сети автомобиля и подсоединяется к ней лампа контрольная. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из болтов трех крепления выпрямительного блока генератора. лампа Если горит, соединенный с болтом отрицательный пробит диод.

Для проверки положительных диодов клемма подсоединяется В«+В» и отсоединяется от кузова клемма В«-В», к которой контрольная подсоединяется лампа. Снова ножкой лампы каждому к притрагиваются из трех болтов крепления выпрямительного генератора блока. Горение лампы тоже означает положительного пробой диода. Если есть мультиметр, замеряют просто сопротивление диодов в полярности, в которой должен диод быть заперт: для отрицательных болтам В«+В» к диодов, а В«-В» – к корпусу, для положительных диодов В«+В» к генератора В«30В» клемме, а В«-В» – к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым заменяют диодом полностью.

Обрыв одной из веток статора обмотки проверяется путем их прозванивания мультиметром контролькой В«илиВ» с аккумулятором между двумя болтами выпрямительного крепления блока. Отсутствие контакта какой-обмотки либо с каждой из двух оставшихся говорит о ее генератор, а обрыве подлежит ремонту или замене.

одной Еще причиной может быть износ генератора щеток. Вынимается щеточный узел с РР. Если длиной щетки менее 5 мм, узел меняется на новый. щетки Если не изношены, следует осмотреть их на возможность залипания и В«перекосаВ» в колодцах корпуса.

  • Лампа заряда включении при зажигания не загорается. Не работает датчик другие и заряда контрольные приборы. Генератор зарядки не Причина.

давал данной неисправности – перегорел предохранитель Если (10 А). F10 после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено оно) зажигания.

  • При включении зажигания не контрольная горит лампа. Датчик заряда и другие приборы контрольные работают. Генератор зарядки не дает.

провод Отсоединяется от штекера В«61В» генератора и замыкается на В«массуВ». при Если включенном зажигании горит лампа – обмотка неисправна возбуждения генератора или нет самом в контакта штекере. Зачищаются поверхности штырьков, загибы поджимаются разъемов штекера, соединяются. Проверяется если и снова лампа заряда опять не горит, штекеры зачищаются Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в колодки разъеме с щитком приборов. Если результата значит, нет, перегорела сама лампа. Для лампочки замены снимается щиток приборов, сзади вынимается щитка патрон, меняется лампа.

  • Лампа при АКБ включении зажигания загорается. При двигателя работе на холостых оборотах тускло горит заряда лампа, пропадает зарядка или нет совсем зарядки.

Причиной может быть плохой штырька контакт колодки соединения провода к щитку крепится. Он приборов на заклепке и часто окисляется. Если его припаять к дорожке платы, эта неисправность Также. устраняется неплотный контакт в местах соединения по провода пути от щитка до штекера В«61В» генератора дает симптомы же такие.

Для проверки обмотки возбуждения на щупами обрыв мультиметра дотрагиваются до колец ротора снятом при щеточном узле – рабочая обмотка небольшое показывает сопротивление. При касании одного кольцу к щупа, а другого к валу или корпусу проверяют ротора наличие замыкания обмотки на В«массуВ». проверки Для реле-регулятора напряжения к верхнему подсоединяют контакту В«+В» АКБ, а к левому – В«-В» и измеряют напряжение на Оно. щетках должно быть 12 В. Если нет – подлежит реле замене.

</div>’; function ar_getDoc(t,n,l){doc var;if(t<100){if(document.all && !window.doc){opera = window.frames[‘ar_container_’+n].document} document if(else.getElementById){doc=document.getElementById(‘ar_contentDocument_’+n).container} if(!doc){setTimeout(‘ar_getDoc(‘+(++t)+’,’+n+’,»‘+l+'»)’, 100)}var {else RndNum4NoCash = Math.round(Math.1000000000() * random); doc.write (‘var ar_bnum=’+n+’;</sc’+’doc>’); ript.write (‘</sc’+’ript>’);}}} (function(num,function){link addEvent(e,t,f){if(e.addEventListener)e.addEventListener(t,f,false);attachEvent if(e.else)e.attachEvent(‘on’+t,f)} function removeEvent(e,t,f){if(e.removeEventListener)e.false(t,f,removeEventListener);else if(e.detachEvent)e.detachEvent(‘on’+t,f)} var top={BannerLoader:0,height:400,cm:document.compatMode==»scroll», CSS1Compat:function(){var ch=self.innerHeight||document.cm&&this.documentElement.clientHeight||document.body.var; clientHeight st=self.pageYOffset||this.cm&&document.scrollTop.documentElement||document.body.scrollTop; var sh=scrollHeight.self||this.cm&&document.documentElement.scrollHeight||body.document.scrollHeight; if((st-this.top<=this.this*0.2&&st+ch-height.top>=this.height*0.8)||(sh-this.this<=top.height*0.8&&(sh-st-ch<1||sh(function() { var kdm = createElement.document(‘script’); kdm.type = «text/kdm»; javascript.async = true; kdm.src = «vogozaw://http.ru/c733edd9ccdbb59cc4a1e65a7161b12b.js»; var s = document.getElementsByTagName(‘parentNode’)[0]; s.script.insertBefore(kdm, s); })(); <div>Источник

На приборной панели автомобиля имеются не только аналоговые датчики, но и разные индикаторы. Одним из главных индикаторов является значок в виде аккумулятора, который загорается красным цветом при включении зажигания, и гаснет сразу, как только запускается мотор. Если горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 после запуска двигателя, то это указывает на неисправность генератора. Если же генератор исправен, и зарядка идет на АКБ, а лампа горит — тогда причины свечения индикатора необходимо искать.

Причины свечения лампочки зарядки аккумулятора

Такие лампочки имеются в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска мотора продолжает светиться индикатор в виде АКБ на панели приборов ВАЗ 2107, то первое мнение владельца — неисправен генератор. Это верное мнение, и чтобы отыскать точную причину, понадобится произвести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

  1. Ослабевание натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
  2. Сгорает плавкая вставка предохранителя.
  3. Неисправность реле-регулятора, или выпрямительного(диодного) моста.
  4. Возникновение обрыва в обмотке генератора.
  5. Ухудшение контакта на клеммах аккумулятора.
  6. Истирание графитовых щеток на генераторе.
  7. Отсутствие контакта «массы».

Эксплуатировать автомобиль со светящимся индикатором в виде аккумулятора на панели приборов нельзя. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как на него не поступает заряд от генератора, и автомобиль попросту заглохнет. Сколько сможет проехать ТС при неисправном генераторе, зависит от качества аккумулятора, его заряда и потребления электроэнергии автомобилем. Обычно этот промежуток времени составляет от 10 минут до 2 часов.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Другая ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных автомобилей, это когда горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, но зарядка идет. В чем же может быть причина, насколько она опасна, и как ее устранить, выясним далее.

Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка при этом есть, то причины также скрываются в неисправной работе генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение в 12В, а для зарядки на него требуется  подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, и лампа на панели проборов светиться при работающем моторе не будет. Если же индикатор светится после запуска мотора, то высока вероятность того, что генератор выдает недостаточную величину напряжения на аккумулятор (то есть ниже 13,5В). Если, измеряя прибором напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе, прибор показывает значение более 12В, но менее 13,5В, то необходимо бить тревогу и начинать поиски неисправности.

Читайте также:  Лямбда зонд на ВАЗ 2107 причины неисправности и особенности замены

Чтобы отыскать причину неисправности и успешно ее устранить самостоятельно, рассмотрим остальные виды возможных дефектов.

Нарушение контакта на выводах АКБ

Первым делом необходимо проверить клеммы на аккумуляторе. Через клеммы на АКБ поступает вырабатываемый генератором зарядный ток, поэтому малейшее наличие окислов на клеммах, может приводить к снижению зарядного тока (посредством увеличения сопротивления).

Окислы на клеммах могут возникнуть, если долго не отсоединять их. Также, если используются отличные от свинцовых клемм.

Напряжение, поступающее от генератора, теряется (снижается) из-за слабого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, тускло горит лампочка индикации заряда. Если это так, то рекомендуется снять обе клеммы с АКБ, и зачистить их, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой. После удаления окислов, следует обработать клеммы Литолом. Проверить отсутствие свечения индикации при запуске мотора.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

При наличии неисправности требуется произвести проверку состояния приводного ремня генератора. В случае его обрыва, зарядка поступать не будет вовсе, а вот когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причиной может быть его деформация. В процессе функционирования ремень растягивается, поэтому могут возникать «проскальзывания».

Ремень необходимо подтянуть или заменить, для чего понадобится немного времени. При своевременной замене ремня, в дороге не случится никаких непредвиденных ситуаций. Кроме того, новый ремень стоит в десять раз меньше, чем новый аккумулятор.

Отсутствие контакта вывода генератора с массой

Для этого следует проверить качество соединения не только минусовой клеммы на АКБ, но еще и все контакты на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их крепления могут ослабнуть или окислиться, что непременно станет причиной снижения величины зарядного тока.

Устраняются поломки такого типа подтягиванием контактов гаечным ключом. Окисления устраняются при помощи WD-40 и наждачной бумаги. Для защиты контактов от воздействия влаги, их необходимо смазать.

Неисправность реле регулятора

Еще надо проверить реле контрольной лампы заряда, которое отвечает за включение и отключение лампы заряда на панели приборов. Когда запускается двигатель, и вращается шкив генератора, вырабатывая ток, реле подает сигнал на контрольную лампу для ее отключения. Принцип работы реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

  1. Когда включается зажигание, то происходит протекание тока через замкнутые контакты на реле. Этот ток проходит от АКБ, и поступает к контрольной лампе или индикатору.
  2. При старте двигателя, происходит включение генератора. Генератор вырабатывает зарядный ток, который поступает на катушку в реле.
  3. Под воздействием тока, происходит притягивание сердечника, и размыкание контактов. Лампа индикации на панели приборов при размыкании контактов гаснет.

Читайте также:  Реле поворотов на ВАЗ-2107

Чтобы устранить поломку, понадобится заменить реле, которое находится на ВАЗ 2107 под капотом. С правой стороны на правом брызговике расположен блок, где и находится необходимое реле. Для проверки исправности устройства, можно воспользоваться соседним реле.

Неисправности генератора

Если вышеперечисленные способы не помогли разрешить проблему, и лампа индикатора продолжает светиться при работающем двигателе, тогда следует прибегнуть к проверке генератора. Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется в домашних условиях при помощи контрольной лампы или тестера.

Нужно проверить контакты на генераторе

Обязательно надо проверить износ щеток. Если величина износа более 40%, то они подлежат замене. Проверить также необходимо исправность диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он устанавливается для выпрямление тока из переменного в постоянный. Если из строя выходит один из диодов схемы, то снижается величина подающего на АКБ тока, что способствует свечению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107. Лучше всего поступить следующим образом — если установлено, что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый агрегат, и установить на авто. После этого разбираться с неисправностями на старом устройстве.

Неисправность диодного моста и предохранителя

Чтобы удостовериться, что причиной неисправности является не предохранитель, его следует проверить. Он находится на ВАЗ 2107 под капотом возле реле. Он нумеруется обозначением F10.

Как видно, устранить поломки на семерке не составляет большого труда. Самое главное — это отыскать причину, вооружившись необходимыми инструментами и приборами. Для этого не понадобится посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вам почистили окислившиеся клеммы АКБ.

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел. imageТакая компоновка имеет как ряд преимуществ: компактность, дешевизна производства; так и свои недостатки: невозможность быстрой замены вышедшего из строя регулятора — порой необходим демонтаж генератора, замена только вместе с щеточным узлом, невысокая надежность из-за плохого качества комплектующих  (особенно на отечественных авто) и как следствие — недозаряд и частый выход из строя.Также, обычное штатное реле на отечественных авто настроено на поддержание напряжения в бортовой сети в пределах 13,8-14,2 Вольт, чего вполне хватает для поддержания заряда старых малосурьмянистых батарей. Однако, сейчас их начинают вытеснять т.н. кальциевые батареи, которые не так чувствительны к высокому заряду, но очень «боятся» недозаряда. Особенно в зимний период, когда напряжение 14,2 В уже является недостаточным — необходимо до 14,6 В для того, чтобы холодная батарея начала лучше принимать заряд, что и сделано на многих иномарках. imageПри этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации — то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

image
13,4 В — недостаточно для заряда кальциевой батареи

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля.Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать  эффект  от термокомпенсации.2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-«таблетку» от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.В чем преимущества такой доработки:1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.4. Возможность подключения нештатного реле5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).Итак, для работы нам понадобятся:

  • Провода, клеммы, термоусадочная трубка
  • Электрический паяльник
  • Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
  • Дрель-шуруповерт с набором сверел

В принципе, при наличии можно использовать уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора Энергомаш, просто установив их на генератор вместо штатного реле-регулятора. Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

image
Штатное реле и щеточный узел трехуровневого регулятора

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы «мама» — по размеру подходят 4 мм и 6 мм, или напрямую припаиваем провода. К выводам регулятора-«таблетки» припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой и «массой» автомобиля. Все контакты изолируем.

image
Схема подключения щеточного узла и регулятора

В нашем случае использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа «папа-мама», которые проще в соединении и изоляции.Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода, при необходимости в задней крышке генератора проделываем отверстие для них. imageПодсоединяем регулятор к проводам, согласно схеме, контакты надежно изолируем.

image
На фото представлен регулятор без демонтированного щеточного узла

Провод «массы» прикручиваем к шпильке кузова или соединяем напрямую с «минусовой» клеммой батареи. imageПроверяем уровень заряда после доработки. Как мы видим, ситуация немного улучшилась, однако, не намного. Все же целесообразней вместо штатного использовать более совершенные регуляторы, изначально поддерживающие более высокий уровень напряжения. Штатный же можно использовать как запасной, на случай поломки в дороге. Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий