Подвеска «Лады Гранта»: описание, неисправности и способы решения проблемы

Содержание

Главная / Каталог / Lada / LADA Granta / ВАЗ 2190 с 2011 года, книга по ремонту и каталог деталей в электронном виде / Показать содержание книги

Содержание

Введение

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Как оплатить и скачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление ВАЗ Гранта, регулировка сцепления ВАЗ Гранта, трансмиссия ВАЗ Гранта, коробка передач ВАЗ Гранта, сцепление ВАЗ 2190, регулировка сцепления ВАЗ 2190, трансмиссия ВАЗ 2190, коробка передач ВАЗ 2190, сцепление LADA 2190, регулировка сцепления LADA 2190, трансмиссия LADA 2190, коробка передач LADA 2190, сцепление LADA Гранта, регулировка сцепления LADA Гранта, трансмиссия LADA Гранта, коробка передач LADA Гранта

Рычаг передней подвески нижний – снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять переднее колесо.

3. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

4. Отвернуть винты и болты крепления среднего брызговика двигателя и снять брызговик (головки сменные 8, 10, ключ трещоточный).

5. Отвернуть гайку 1 крепления растяжки к рычагу передней подвески и снять упорную шайбу (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24 мм).

Снятие рычага передней подвески:

  1. гайка крепления растяжки;
  2. гайка болта крепления стойки;
  3. стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
  4. шарнир рычага передней подвески;
  5. гайка болта крепления рычага передней подвески;
  6. кронштейн крепления рычага передней подвески;
  7. болт крепления рычага;
  8. рычаг передней подвески нижний;
  9. растяжка рычага;
  10. болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
  11. шарнир растяжки;
  12. шаровой палец;
  13. гайка крепления шарового пальца

6. Отвернуть гайку 2 болта 10 крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, снять пружинную шайбу и извлечь болт (ключ гаечный 17, головка сменная 17, ключ трещоточный, молоток, прошивка).

7. Отвернуть гайку 13 крепления шарового пальца к рычагу передней подвески и выпрессовать шаровой палец 12 из рычага (головка сменная 19, вороток, съемник типа 71 05 00 01 ф. «Stahlwille»).

8. Отвернуть гайку 5 болта крепления рычага передней подвески к кронштейну 6 кузова, снять пружинную шайбу, извлечь болт 7 и снять рычаг 8 передней подвески нижний (ключ гаечный 19 мм, головка сменная 19, вороток, молоток, прошивка).

9. Снять с растяжки упорную и регулировочные шайбы, предварительно отметив количество регулировочных шайб.

10. Проверить состояние шарнира 4 рычага и при необходимости заменить (приспособление 67.7823-9540, оправка технологическая, пресс гидравлический типа КС-124).

11. Проверить состояние шарнира 11 растяжки в рычаге и при необходимости заменить (тиски слесарные, зубило, молоток, оправка технологическая, пресс гидравлический типа КС-124).

Установка

1. Установить на растяжку регулировочные шайбы в количестве, отмеченном при снятии, внутреннюю упорную шайбу, рычаг, внешнюю упорную шайбу и завернуть, не затягивая, гайку (ключ гаечный 24 мм, ключ кольцевой 24).

Внимание: При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

2. Установить нижний рычаг передней подвески в кронштейн кузова автомобиля, вставить болт, надеть пружинную шайбу и завернуть, не затягивая, гайку (ключ гаечный 19 мм, головка сменная 19, ключ трещоточный).

3. Запрессовать шаровой палец в нижний рычаг передней подвески и завернуть гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68…82 Н

·

м (6,8…8,2 кгс

·

м) (головка сменная 19, вороток, ключ динамометрический).

4. Совместить отверстия в стойке стабилизатора и нижнем рычаге передней подвески, установить болт крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, установить пружинную шайбу и завернуть, не затягивая, гайку болта крепления стоки (ключ гаечный 17 мм, головка сменная 17, ключ трещоточный).

5. Установить переднее колесо.

6. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

7. Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

8. Затянуть окончательно гайки крепления передней подвески. Моменты затяжки:

  • гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79…96 Н

    ·

    м (7,9…9,6 кгс

    ·

    м) (ключ гаечный 19, головка сменная 19, ключ динамометрический);

  • гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163…176 Н

    ·

    м (16,3…17,6 кгс

    ·

    м) (ключ гаечный 24, головка сменная 24, ключ динамометрический);

  • гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43…52 Н

    ·

    м (4,3…5,2 кгс

    ·

    м) (ключ гаечный 17, головка сменная 17, ключ динамометрический).

9. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

10. Установить средний брызговик двигателя и закрепить его самонарезающими винтами и болтами (головки сменные 8, 10, ключ трещоточный).

—>

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
  5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

    Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

  6. Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

    При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

  7. И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

    Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

  1. Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

    Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

  2. Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.

    Так выглядят старые элементы подвески

  3. Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.

    Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

  1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
  2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

    Иногда случается, что их просто разламывает

  3. А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

    Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

  4. Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
  5. Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Кронштейн поперечного рычага

  1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
  2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

  3. Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

    Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

    Сайлентблоки собраны на рычаге…

    …а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

  • Шаровая опора.
  • Кронштейн растяжки.
  • Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

  1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна. Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
  2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможнопричина кроется в неисправной рулевой рейке. Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
  3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески. Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
  4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо с той стороны, где будем снимать рычаг. Снимаем защиту двигателя. Снимаем шаровую опору, смотрите статью «Снятие шаровой опоры с Лада Гранта» Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову.

Читайте также:  Как самому сделать сход развал на ваз 2115. Регулируем развал-схождение своими руками на автомобилях ВАЗ.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)

Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

  • Шаровая опора.
  • Кронштейн растяжки.
  • Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Для замены сайлент-блока крепления рычага Лада Гранта понадобятся тиски. Сайлент блок выпресовываем подходящими отрезком трубы. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг, также с помощью отрезка трубы подходящего диамтера.

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.

Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Сборку проводим в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений всех резинометаллических шарниров переднего рычага подвески Лада Гранта необходимо производить, когда автомобиль стоит на колесах, на ровной поверхности.

Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму. Стоит обратить внимание на предвестники.

image

Читайте также:  Повышенное давление масла в двигателе причины

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
  5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

    Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

    Что делать со стуком?

    Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.

    Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.

    Потребуется из инструментов:

    1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.

    Ставим новые сайлентблоки

    image

    Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.

    Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.

    После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.

    Насколько сложна работа?

    Читайте также:  Датчик бензина на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

    С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

    Передняя подвеска «Лады Гранты»

    Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

    Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

    Как производится замена стабилизатора “Калина”

    Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

    • установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
    • обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
    • открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;
    • открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
    • демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
    • отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;
    • сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
    • осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
    • осмотреть состояние штанги стабилизатора;
    • если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;
    • осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
    • заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
    • смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
    • установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
    • затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;

    Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

    • затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
    • если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
    • произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

    На этом замена стабилизатора “Калина” завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

    Задняя подвеска

    В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

    • Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
    • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
    • Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

    Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

    Ступичный подшипник

    Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

    Всегда возникает вопрос при замене амортизаторов: – а нужно менять сайлетблоки? – как заменить сайлетблоки? – какие сайлетблоки нужны и т.д. Теперь мы решили вопрос по подбору сайлетблоков и сформировали полный комплект для облегчения подпора и покупки сайлентблоков на ваш автомобиль. Экономьте своё время, заказывайте полный комплект сайлентблоков и забудьте на 2 года, как минимум о резинках в подвеске.

    В комплект сайлентблоков СЭВИ Эксперт на ВАЗ 2190 Гранта передней и задней подвески входит:

    1. Сайлентблоки передних рычагов (Шарнир рычага передней подвески, резиновый, нижнего рычага) СЭВИ ЭКСПЕРТ на ВАЗ 2108, 2113-2115, 2110, 2170 Приора, 1118 Калина, 2190 Гранта (2шт.) (2108-010-2904040) 1207;
    2. Шарнир растяжки передней подвески (ромашки) СЭВИ ЭКСПЕРТ для а/м ВАЗ 2108, 2110, 1118 Калина, 2170 Приора и 2190 Гранта (2108 -2904046) 2304;
    3. Подушки резиновые переднего шарнира «крабы» СЭВИ ЭКСПЕРТ ВАЗ 2108, 2110, 1118 Калина, 2170 Приора и 2190 Гранта (2шт.) (2108-2904050) 2301;
    4. Подушки штанги стабилизатора СЭВИ ЭКСПЕРТ ВАЗ 2190 Гранта «резина» Ø22мм (2шт.) (2190-2906040) 2209 ;
    5. Стойки стабилизатора СЭВИ ЭКСПЕРТ ВАЗ 2190 Гранта с резиновыми втулками Ø22мм (2шт.)(2190-2906050) 2207;
    6. Шарниры рычага задней балки СЭВИ ЭКСПЕРТ ВАЗ 2110-2112 (2шт.) (2110-2914054) 1210 .

    Амортизатор

    Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

    Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

    Причина неисправности

    Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.

    Содержание

    Особенности передней подвески Гранты

    Передняя подвеска – независимая, это значит, что когда одно из передних колес попадает в яму, второе сохраняет своё положение. Чтобы при езде на ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней части системы подрессоривания Гранты подшипник крепления устанавливается между пружиной амортизатора и опорой кузова.

    Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены их устанавливать самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположен гидравлический амортизаторов, шаг витков – переменный.

    Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении руля колеса поворачиваются поворотным кулаком, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом стойка последнего остаётся в неподвижном положении. Благодаря такой особенности удаётся увеличить срок службы амортизаторов.

    Конструкторами был модернизирован блок передних опор стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипов, вибраций и дребезжания. Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он изготовлен из закалённой стали, крепится справа и слева к нижним рычагам, посередине жёстко скреплён с кузовом.

    Ещё одна особенность обновленной ходовой части Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2° 45`. У такого решения есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой – для вращения руля нужно прилагать немного больше усилий. Рулевое управление тоже было обновлено:

    • установленный электроусилитель рулевого механизма имеет больший компенсирующий эффект;
    • используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).

    Негодование у владельцев вызвал возврат к использованию стандартной системы подрессоривания от Калины. Поворотный угол остался прежним, усилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.

    Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.

    Задняя подвеска

    На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоёмкости;
    • техническое обслуживание даже по регламенту должно осуществляться раз в 100000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
    • замена деталей может осуществляться в гаражных условиях даже новичками.

    Вообще ресурс сайлентблока составляет примерно 100 тыс. км пробега. Но на срок службы детали во многом влияют условия эксплуатации авто. Поскольку дороги у нас оставляют желать лучшего, то и ресурс этих элементов заметно снижается. Средний пробег, который по плохим дорогам выдерживает шарнир, составляет 50-60 тыс. км, после чего должна проводиться замена.

    Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

    • Новый комплект сайлентблоков.
    • Любая смазка (в виде крема или спрея).
    • Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
    • Наждачная бумага.
    • Тиски.
    • Губка.
    • Вода.
    • Набор ключей: торцевые и рожковые.
    • Домкрат.
    • Подъемник, яма или эстакада.
    • Защитные очки.
    • Перчатки.

    Основные неисправности

    При движении автомобиля слышен стук подвески
    Гидравлические амортизаторы неисправны Отремонтировать стойки или заменить их
    Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжки Затянуть болты и заменить подушки с сильным износом
    Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузову Затянуть гайку крепления опоры
    Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушена Заменить деталь
    Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатора Заменить изношенные и повреждённые детали
    Шаровой шарнир рычага сильно изношен Установить новый шарнир шаровых опор
    Просела пружина, сломаны витки Заменить обе пружины
    Буфер хода штока амортизатора поврежден Установить новый буфер
    Дисбаланс управляемых колес Отбалансировать все колеса
    Масляные подтёки на стойке
    Сальник амортизатора сильно изношен Поменять сальник или амортизатор
    Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома) Заменить амортизаторы
    Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки Заменить кольцо
    Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов
    Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичны Заменить повреждённые детали или амортизаторы целиком
    Произошла утечка и не хватает масла Устранить неисправность и долить масло
    Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршне Заменить элементы и поменять масло
    Повреждена второпластовая втулка Поменять втулку
    Загрязнение рабочей жидкости Заменить масло
    На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов
    Клапан сжатия негерметичен Устранить неисправность либо заменить детали
    Низкий уровень масла в стойке Устранить утечку и залить масло
    Шток или втулка изношены Заменить повреждённые элементы
    Жидкость загрязнена Заменить рабочую жидкость
    Диски клапана сжатия изношены или деформированы Замена деталей
    Подвеска «пробивает»
    Износ пружин Установить новые пружины
    Амортизатор вышел из строя Восстановление или установка новых амортизаторов
    Зазор в шаровых шарнирах слишком большой
    Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязи Снять шарнир и установить новый
    Автомобиль не двигается ровно по прямой
    Давление в шинах неравномерное Выровнять давление во всех шинах
    Угол установки колес нарушен Выставить правильный угол
    Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек Демонтировать и установить новые резиновые элементы
    Жёсткость пружин стоек неодинаковая Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
    Шины изношены по-разному Установить новые шины
    Нарушена балансировка управляемых колес Отбалансировать колеса
    Протектор колес сильно изнашивается
    Частые резкие старты с допущением пробуксовки Избегать агрессивного стиля вождения
    Использование тормозов с полной блокировкой колес При торможении стараться не допускать блокировки
    Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегружен Сделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
    Шины изнашиваются неодинаково
    Вхождение в повороты на большой скорости На поворотах сбрасывать скорость
    Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблоки Заменить детали
    Нарушена балансировка колес Отбалансировать колеса

    Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.

    Тюнинг подвески Лады Гранта в кузове седан и лифтбек

    Систему подрессоривания дорабатывают самыми разными способами, некоторые пытается кардинально переделать подвеску.

    Вместо штатных рычагов на переднюю подвеску Гранты может быть установлен жёсткий и прочный узел – треугольный рычаг. Устанавливают его по следующим причинам:

    • повышение жёсткости узла;
    • подъем базы до 3-хсм;
    • регулировка кастора в любое время в диапазоне от 1° до 4° в отрицательных значениях.

    Главное предназначение треугольного рычага – это повышение управляемости. Для установки потребуется снять передние колеса и защиту картера. После этого открутить все крепёжные гайки и болты – растяжки, передние кронштейны рычагов, шаровой опоры и стойки стабилизатора Лада Гранта.

    Далее штатные рычаги снимаются и устанавливаются новые треугольного типа, при этом все действия выполняютсяв обратной последовательности. Чтобы добиться максимального кастора, не нужно подкручивать муфту и ставить шайбы для регулировки. Окончательно все болты и гайки закручиваются на автомобиле, стоящем на всех четырех колесах – остаётся только сделать развал-схождение.

    На новые Весту и X-RAY уже с завода устанавливается подрамник. На Гранте и других моделях «АвтоВАЗа» этот элемент не используется. У подрамника есть ряд очевидных плюсов:

    • жесткость кузова повышается;
    • крепления подвески более жёсткие;
    • дополнительная защита двигателя и картера;
    • увеличение кастора до 1,5°;
    • увеличение колёсной базы на 15 мм;
    • снижается вероятность клевания передом при резком торможении.

    Среди недостатков: увеличение массы автомобиля почти на 15 кг, уменьшение дорожного просвета.

    Монтаж подрамника возможен как с рычагами, так и без них. Чтобы установить конструкцию, нужно снять защиту картера и поперечину стабилизатора. Затем следует провести развал-схождение.

    Нередко при резком наезде на ямы и выбоины на опоре стойки возникают трещины. Чтобы избежать подобных ситуаций, устанавливают защитные пластины, оберегающие эти слабые места от деформации. Благодаря этому площадь контакта опоры и кузова увеличивается, а значит, нагрузка при ударе распределяется равномерно, снижается риск повреждений.

    Усилитель опоры – это пластина из металла толщиной около 2-3 мм, повторяющая форму стакана двигателя, с помощью которой можно незначительно модернизировать конструкцию. Для повышения жёсткости по центру устанавливаются специальные отбортовки. Для монтажа необходимо открутить гайки крепления стойки к верхней опоре и отсоединить поворотный кулак.

    Усилитель рулевой рейки предназначен для увеличения жёсткости переднего щитка. После установки изделия амплитуда смещения картера уменьшается в два раза в направлении вдоль и в пять раз в направлении поперек.

    Для установки усилителя щитка передка не нужно ехать на СТО, работу можно выполнить своими руками, затратив на это не более двух часов. Для этого понадобится стандартный набор гаечных ключей.Сначала снимается хомут со стороны водителя и устанавливается на шпильки хомут усилителя, после чего гайки затягиваются. Затем меняется правый хомут и одевается сверху на шпильки прорези стойки.

    Уголок опоры насаживается проушиной на шпильку бруса кузова поперёк. Если имеется адсорбер, то нужно заранее снять кронштейн трубки. Кронштейн одевается сверху на уголок и с помощью увеличенной шайбы вся конструкция притягивается к кузову. Далее устанавливается поперечина и затягиваются болты. Если хомуты будут перепутаны, то между ними и поперечиной появится зазор. Для его устранения нужно будет поменять местами хомуты.

    Винтовая подвеска

    В последнее время приобрел популярность вариант тюнинга с занижением подвески. Существует много методов: от простого спиливания нескольких витков пружин до установки пневматической системы подрессоривания. Среди них есть недорогой, но эффективный метод установки койловера, регулируемого по высоте стойки.

    Винтовая подвеска (койловер) представляет собой внешне обычную стойку из пружины и амортизатора. Для настройки степени сжатия пружины предусмотрена возможность перемещать опору вниз или вверх. У настраиваемой подвески на корпусе амортизатора есть специальная гайка, путем отвинчивания или закручивания которой регулируется высота.

    В отличие от пневмоподвескикойловеры могут быть установлены своими руками. К недостаткам относят более высокую цену по сравнению со стойками, имеющими занижение.Те, кто уже установил винтовую систему подрессоривания, отмечают понижение кренов в поворотах, отсутствие раскачивание кузова, «клевков» автомобиля при резком старте или остановке. С другой стороны, автолюбители недовольны снижением плавности и мягкости хода подвески из-за увеличения ее жёсткости.

    Преимущества полиуретана уже успели оценить многие автомобилисты. Этот материал гораздо технологичнее и надежнее устаревшей резины. Изделия из него долговечны, а значит, увеличивается срок службы всей подвески.

    Втулка стабилизатора из полиуретана сохраняет геометрию ходовой части автомобиля даже при условии жёсткой эксплуатации. Материал нечувствителен к нагрузкам. Повышается управляемость транспортным средством, мягкость и плавность хода. Втулки из полиуретана изнашиваются не так быстро, стойко переносят агрессивное воздействие химических реагентов на дорогах. Материал невосприимчив к низким или высоким температурам.

    Нововведения в системе подрессоривания

    1. Передняя подвеска:

    • наличие пружины с завышенным витковым диаметром;
    • амортизаторы с газовым наполнением;
    • усиленные конструкции продольных растяжек;
    • прирост диаметра штанги поперечного стабилизатора на весомые 2 мм.

    2. Задняя подвеска:

    • усиленные пружины;
    • газонаполненные версии амортизаторов.

    Дополнением в заводском тюнинге послужила улучшенная шумоизоляция. Ввиду этих модернизаций автомобиль стал уверенно держаться за дорогу на повышенной скорости – до 150 км в час. Теперь резкие маневры в поворотах и плохое покрытие для него не проблема.

    Отзывы владельцев о подвеске Гранты

    Мнения автомобилистов во многом схожи. Ими отмечается ряд плюсов системы подрессоривания:

    • для российских дорог у нее крепкая и надежная конструкция;
    • при очень низких температурах она не замерзает и отрабатывает все неровности;
    • способна «проглатывать» даже глубокие ямы без особого ущерба;
    • авто не уводит в стороны на большой скорости при езде по трассе.

    Недостатки тоже есть:

    • подвеска не отличается мягкостью и плавностью хода;
    • в отличие от Логана, с которым часто сравнивают Гранту, ходовая часть явно жестче.

    В целом это все та же система подрессоривания от «девятки» с незначительными изменениями, но для российского автомобилестроения это – большой шаг вперед. Особенно если учесть, что состояние «ходовки» полностью зависит от стиля вождения.

    Неприхотливость, простота и надёжность ходовой части – это гордость Гранты. Минус один: подвеска с отрицательным кастором передних колес, передним стабилизатором поперечной устойчивости и отрицательным развалом задних колес устанавливается исключительно в модификациях выше базовой –«Норма», «Люкс». Для обладателей комплектации «Стандарт» предусмотрен вариант подвески, позаимствованный у Калины.

    Оцените статью
    Рейтинг автора
    5
    Материал подготовил
    Илья Коршунов
    Наш эксперт
    Написано статей
    134
    А как считаете Вы?
    Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
    ли со статьей или есть что добавить?
    Добавить комментарий