Как подключить трехуровневый регулятор напряжения на приору

Содержание

Трёхфазный регулятор напряжения (реле зарядки) установлен на генераторе. Отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в заданном пределе при всех режимах работы.

Напряжение на выходе может зависеть от изменения частоты вращения ротора, электрической нагрузки и температуры окружающей среды.

Выход из строя считается одной из часто встречаемых проблем, связанных с работой генератора. Замена элемента не требует практических навыков.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Читайте также:  Советы мастеров по замене термоэлемента в термостате Лада Гранта

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

image

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

image

Какой ТРН подходит на LADA

Генератор, артикул Автомобиль ТРГ, артикул
26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701 ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА 67.3702-01
3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214 ВАЗ, ГАЗ 67.3702-02
4052.3701, 409.3701, ПРАМО “ISKRA» 5102.3771, -10, 5112.3771, -10, 5122.3771, -10, -30, 5142.3771, AAK 5727 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.3771 67.3702-04
Г222 ВАЗ-2104, -2105, -2107 67.3702-09
26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701 ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА 67.3702-11
3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214 ВАЗ, ГАЗ 67.3702-12
генераторы с дополнительной тройкой диодов, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь 673.3702

Где купить

: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY)

, автор фото:

1.

Снять генератор.

2.

Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3.

Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

Читайте также:  Как правильно снять бардачок на Ладе Гранта

4.

Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5.

Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

Потребуется:

  1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
  2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
  3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
  4. провод для питания регулятора (2 метра)

Порядок действий (автор доработки):

1.

Снять генератор (инструкция для Lada Vesta/XRAY).

Читайте также:  Инструкция и руководство для Sheriff APS-35 Pro на русском

2.

Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3.

Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4.

Припаять разъём «мама» к щёткам.

5.

Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

Схема подключения:

  • Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
  • Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Как заменить генератор

Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый. О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики. Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.

Для этого нужно:

  • снять ремень, ослабив его натяжитель;
  • отсоединить штекер и клеммы проводов;
  • открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
  • аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
  • вынуть генератор из моторного отсека.

Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Для отечественной малолитражки Лада Калина с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, производитель предусмотрел возможность установки двух вариаций генераторных установок: «5132.3771» и «9402.3701-06» (в качестве аналога). Заводской узел представляет собой трехфазное электротехническое устройство, функционирующее на переменном токе. В конструктиве данного генератора присутствует выпрямительный модуль и регулятор генерируемого напряжения.

Проверяем работу

Как использовать режимы:

  • Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
  • Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
  • Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки

:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости)

:

Читайте также:  Рейтинг лучших моделей ламп для противотуманных фар

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей

:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Ключевые слова: генератор лада веста | генератор lada xray | генератор лада гранта | генератор лада калина | генератор 4х4 | генератор лада ларгус | генератор лада приора | генератор нива | универсальная статья

7

4

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Общее описание

В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Трехуровневый регулятор напряжения Ваз 2110

Тенденции автомобильной инженерии крутятся вокруг электротяги: автомобилей, которые работают на электричестве, все активнее. Только смутно верится, что все мы одним махом пересядем на электромобили. Там же все держится на аккумуляторе, а мы пока что и со стартерной батареей справиться не можем. Для этого и придумывают все новые устройства, которые продлевают ей жизнь. Одним из таких допов стало реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

Содержание:

Схема для «Приоры»

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

Читайте также:  Бензонасос ваз 2109: инжектор как работает. замена и проверка

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Реле генератора. Источник фото: https://avtoarsenal54.ru/raznoe/generator-ot-kaliny-na-prioru.html

Реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А периодически отключает подачу тока на обмотку возбуждения генератора. Чем выше обороты двигателя, тем чаще проводится отключение, и величина генерируемого напряжения уменьшается.

Неисправность якоря.

Ещё одной из распространённых неисправностей современного генератора это износ контактных колец якоря. Это связано с их малым диаметром и большими оборотами якоря. На генераторах старого образца кольца имели больший диаметр, а якорь вращался с меньшей скорости и поэтому были меньше подвержены износу, но в них могли отпасть провода обмотки якоря, что так же приводит к неисправности. Для проверки можно подключить контрольную лампу последовательно с источником питания и контактными кольцами, или замерить сопротивление между ними. Лампа при подключении должна гореть, а значение сопротивления порядка 0,5 – 2 Ом. При визуальном осмотре контактные кольца не должны иметь протёртостей.

Все данные рекомендации это лишь не большая часть неисправностей, которые чаще всего встречаются в эксплуатации. Если при проверке не удалось определить неисправность, необходимо обратиться в сервис для полной, профессиональной диагностики и ремонта генератора.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель. 90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

  • Вес 5.5 кг
  • ДхВхШ 200х170х200 мм
  • Выпрямленный ток 90 А
  • Мощность 0.98 кВт
  • Напряжение 14 В 100 А

Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

  • Максимальный выпрямительный ток 100 А
  • Масса 5.3 кг
  • Напряжение 14 В
  • Мощность 233 Вт/кг
  • Внутреннее охлаждение
  • Диаметр статора 125 мм
  • 115 А

Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

Устройство производства LKD — цена от 4400 р

  • Максимальный выпрямительный ток 115 А
  • Масса 5.2 кг
  • Номинальное напряжение 14 В
  • Мощность 1610 Вт
  • Диаметр статора 125 мм
  • Длина 188 мм
  • 115 А

Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

120 А Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

  1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
  2. Масса 6 кг
  3. Номинальное напряжение 14 В

Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

Замена щеток генератора Приоры

      Калькулятор перевода силы тока в мощность

      Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

      Читайте также:  Какое должно быть давление в рампе ваз-2112 16 клапанов

      Генератор нельзя назвать слабым местом Lada Priora. По сути с периодичностью около 150 000 километров в нем нужно менять только щетки. Нюанс в том, что заменить сами щетки в “Приоре” нельзя. А в зависимости от комплектации автомобиля эта процедура может быть как достаточно простой, так и очень сложной. Или вообще потребует снятия генератора.

      Поэтому в статье рассмотрим, какие щетки используются на “Приоре”, и как они меняются в машинах с кондиционером и без, а также без снятия генератора или с его демонтажем.

      Когда нужна замена щеток генератора на “Приоре”?

      Изношенные щетки генератора Приоры

      На самом деле определить это достаточно легко. Любой владелец Приоры по симптомам способен определить когда следует поменять щетки, ведь заметит что у его машины:

      • фары стали гореть хуже или сила света меняется при изменении оборотов двигателя;
      • напряжение в сети упало (нормальный уровень 13,6-14,5В);
      • исчезает зарядка аккумуляторной батареи и на панели приборов стала часто загораться лампочка акб;
      • электрооборудование самопроизвольно выключается или перезагружается.

      Помогает в диагностике функция измерения напряжения зарядки на панели приборов. Если проявился любой из описанных выше факторов, то замена щеток генератора на “Лада Приора” становится необходимостью. Дополнительно можно проверить состояние щеток генератора и другие его компоненты по вот этой инструкции.

      Щетки генератора Приора

      Какие регуляторы напряжения можно поставить? Единого оригинального номера который бы подошел к генератору нет — код запчасти зависит от производителя. В таблице указаны наиболее распространенные артикулы щеток в сборе с регулятором.

      Код регулятора напряжения К какому генератору подходит Производитель
      844.3702 Для генераторов 80А Орбита
      849.3702 Для генераторов 90А Орбита
      897.3702 Для генераторов 90А и 115А Орбита
      9444.3702 Для генераторов 80А ВТН
      9454.3702 Для генераторов 90А и 115А ВТН
      611.3702-01 Для генераторов 80А Энергомаш

      Как поменять щетки генератора “Приоры” без снятия

      Зачастую замену щеток генератора на “Лада Приора” делают своими руками. В первую очередь это связано с экономией. Многие автосервисы просят за эту процедуру существенную плату. При средней стоимости замены этой детали на других моделях ВАЗ в 400-500 рублей, для Lada Priora за такую услугу возьмут 2500-3000 рублей. Объясняется это тем, что генератор нужно снимать, а иногда придется откручивать и другие детали в подкапотном пространстве. Вот и получается так, что замена щеток генератора на “Приоре” на СТО стоит как половина нового генератора, что не очень рентабельно.

      Процесс замены щеток без снятия генератора

      Итак, если Вы решили заменить щетки с регулятором сами, то алгоритм действий следующий:

      1. Отключаем АКБ.
      2. Снимаем силовой провод с генератора.
      3. Отсоединяем вход контрольной лампы.
      4. Снимаем пластиковую крышку генератора, отщелкнув три защелки.
      5. Откручиваем два крепления регулятора напряжения со щетками.
      6. Меняем узел.
      7. Собираем все назад.
      8. Опционально можно проверить напряжение зарядки АКБ и сравнить его со значениями, которые показывает бортовая система.

      Описанный выше базовый алгоритм идеально подходит когда нужна замена щеток генератора “Приоры” без кондиционера. Потому что в таких машинах есть достаточно пространства между мотором и радиатором, где и установлен генератор. В этом случае Вам будет удобно просунуть руку и добраться до генератора, выполняя все операции. Ниже Вы найдете советы по замене щеток в машине с кондиционером, если выполнить ее по этому алгоритму не удается.

      Кстати, при демонтаже регулятора Вы можете окончательно убедиться в необходимости его замены. Во-первых, об этом говорит неравномерный износ или залипание щеток. А во-вторых, если их длина меньше или близка к 5 миллиметрам, то однозначно нужно менять.

      Замена щеток генератора “Приоры” с кондиционером без снятия (также в комплектации “Люкс” и моторах 16 клапанов)

      Видео по замене щеток генератора Приоры

      Процесс замены не отличается для автомобилей с кондиционером. Но на таких машинах в подкапотном пространстве остается мало свободного пространства — в результате некоторым автовладельцам не удается просунуть руку между мотором и радиатором. Также эта проблема актуальна для владельцев 16-клапанных моторов. В таком случае попробуйте отсоединить корпус воздушного фильтра, отвести его в сторону или убрать, и таким образом обеспечить себе пространство для маневров.

      Как заменить щетки генератора на “Приоре” без кондиционера со снятием генератора

      Лучше всего менять регулятор напряжения на снятом генераторе — так удобнее выполнять все операции. Но для снятия генератора на автомобиле без кондиционера понадобится яма или эстакада. Такой вариант используют в автосервисе и случаях, когда по другому добраться не удалось. Для демонтажа генератора Приоры без кондиционера нужно действовать по следующему алгоритму.

      Читайте также:  Описание, схема, демонтаж и тюнинг панели приборов автомобиля ваз 2106

      Процесс замены щеток со снятием генератора

      1. Отключаем АКБ.
      2. Снимаем защиту двигателя.
      3. Ослабляем ролик натяжения ремня генератора и снимаем ремень со шкива (полностью снимать ремень не обязательно).
      4. Отключаем колодку с проводкой от D+ разъема.
      5. Отсоединяем провода от контактной шпильки.
      6. Отодвигаем резиновый чехол, чтобы открутить гайку.
      7. Выкручиваем гайку нижнего фиксатора и извлекаем винт фиксатора.
      8. Откручиваем гайку крепления к верхнему кронштейну.
      9. Отводим генератор вниз, а потом вправо.
      10. Выворачиваем регулировочный винт и демонтируем натяжную планку.
      11. Убедившись, что на генераторе не осталось подключенных проводов, снимаем его с автомобиля.
      12. Выполняем замену регулятора напряжения и щеток по алгоритму, описанному выше, в разделе про замену без снятия.
      13. Установка генератора выполняется в обратном порядке. После этого очень важно отрегулировать натяжение приводного ремня.

      Замена щеток со снятием генератора на “Приоре” с кондиционером

      Снятие генератора через фару

      В случае с “Приорой”, оснащенной кондиционером, возникает один нюанс — демонтажу генератора мешает компрессор этого самого кондиционера. Это усложняет процесс и делает его более энергозатратным и дорогостоящим (если делать на СТО). Это же объясняет почему многие выбирают процедуру без снятия — потому что снимать генератор на машинах с кондиционером достаточно сложно. В остальном алгоритм замены ничем не отличается.

      Альтернативный вариант замены без снятия компрессора кондиционера — это демонтаж генератора со снятием фары. Для этого нужно снять защиту над оптикой, ослабить крепления бампера, демонтировать фару и таким образом получить доступ к генератору Приоры для его снятия.

      Замена регулятора

      На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

      Ставим все на свои места и радуемся результату.

      источник

      Как натянуть ремень генератора

      При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

      При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

      1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
      2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
      3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
      4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

      Как выглядит и где ставится?

      А теперь давайте узнаем, где находится реле зарядки ВАЗ-2107 (карбюратор). Изначально это устройство ставилось вдали от генератора на арке под капотом (с левой стороны). На более новых «семерках», оснащенных инжекторной системой впрыска, регулятор напряжения объединили с щеточным узлом.

      Первые регуляторы напряжения выполнялись на электромагнитных реле, работали достаточно медленно, требовали постоянного вмешательства. Проблема в том, что механические элементы изнашиваются очень быстро. Кроме того, постоянно требовалось корректировать зазоры в реле. Современные полупроводниковые работают бесшумно, быстро, без электромагнитных реле. Один кристалл кремния способен выполнить функции нескольких механических реле.

      Лада Приора Седан White Horse › Бортжурнал › Замена реле напряжения, генератор 115А (не всё так просто)

      Включил ближний, туманки, музыку, печку и подогрев заднего с боковыми…стало 12,6.

      Купил реле 849.3702, знал что оно от генератора 90А, но много читал что люди ставят и всё хорошо.

      Тем более конструктивно они одинаковые.

      Поменял…запускаю, всё шикарно на клеммах 14,2. Как прогрелась стало 14 ровно.

      Я довольный, всё отлично.Но счастье было не долгим.Выхожу утром запускаю двигатель…и горит лампа АКБ и нет зарядки.

      Подёргал провода, разъёмы…ничего не меняется. Я в печали, думаю поеду в гараж утром…ну опоздаю на работу чутка.Пока ехал, лампа погасла и напряжение появилось. Думаю…— Ну наверно щетки притёрлись и дальше всё будет хорошо. Весь день никаких признаков исчезновения напряжения.Утро следующего дня…ОПЯТЬ! Нет зарядки, но уже в гараж я не собирался, сразу поехал в сторону работы, напряжение по пути появилось.Не знал в чём причина, спросил в сообществе Lada Priora, мнения разные…кто говорит что мост тупит, что регулятор не тот, у кого-то так же и он так и ездит давно)))Я снимал и ставил 3 раза этот регулятор, думал может это из-за износа контактных колец.

      На них выработка есть, но всё равно…напряжение же появлялось, хотя и плавало…бывало с нагрузкой 12.6 давало.Старый регулятор я по запаре выкину, поставить назад и проверить не получалось)))Поиски в интернете ничего не давали. Вариантов не оставалось, звоню на рынок Фучика…»плачу» продавцу, рассказал, что да как…он выслушал. Говорит…— Приезжай, сведу тебя со знающими людьми…они помогут!Приехал, пообщался…говорят, что я не тот регулятор купил. Но блин…в магазинах других и нет, только такой 849.3702. Они задавались этим вопросом, почему не подходит. По их словам, там пайка не такая и по этому он работает так криво.Дал мне подходящий, смотрю щетки целые но следу установки есть…— Это что за х*йня?=)Сняли с нового генератора)) Особо пофиг…главное чтобы работали!

      Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Плановая замена регулятора напряжения генератора КЗАТЭ 115А

      Заменил вовремя, т.к. щётки почти стёрлись и ещё чуть-чуть и пошёл бы плохой контакт, искрение, нагрев и оплавление контактных колец.

      Сегодня поменял на 897.3702. Почти 7 лет (будет в августе) и 111000 км. Сразу скажу — разочарован. Об этом в конце.

      Намудохался конкретно. Очень тяжело снять крышку. Две защёлки отломились. Верхняя подцепилась отвёрткой без проблем, а вот с нижней было самая большая потеря времени. Пришлось её вслепую поддевать плоской отвёрткой. В итоге крышку снял. Без особых проблем снял родной РН — TRT5 (просто TRT5, а НЕ TRT5-01).

      Вот он. И что осталось от щёток.

      Сравнение нового Орбитовского 897.3702 и родного TRT5.

      Гена без РН (туда даже с фотиком не добраться).

      А вот и кольца — они почти кончились. Пытался подлезть туда штангелем для замера, но безрезультатно. Довольно криво намерил только диаметр кольца, который не тёрла щётка — чуть больше 12мм. В сточенную борозду штангель не залез, да ещё и по диагонали. Сейчас померил новые кольца от Cargo — они 14мм.

      Поставил новый РН. Подтянул три болта, крепящие выпрямитель — они подтянулись.

      После установки завёл остывший двигатель — 14.2В на ХХ. Включил ближний, кондей и 3-ию скорость вентилятора — 14.0В. Так же было и с родным TRT5. А вот потом моторчик начал нагреваться… А с ним и подкапотное…

      Ехал с работы домой около часа. На улице +24С, ясно. С кондеем и 3-ей скоростью вентилятора. Когда конденсор прогрелся и включилась вторая скорость вентилятора охлаждения, то напруга на БК держалась 13.0В — 13.1В. 🙁 В момент включения муфты могло и до 12.8В упасть. Это на БК. На клеммах акка при этом можно добавить +0.2 — 0.3В.

      Вот приехал на стоянку (ХХ, ближний, кондей, 3-ая скорость вентилятора отопителя, молотит 2-ая скорость вентилятора охлаждения двигателя).

      На клеммах акка (авометр поверенный!).

      Собственно, тоже самое было и на родном TRT5. На 897-ом я очень надеялся при таких обстоятельствах увидеть не менее 13.8В на акке.

      UPD: 15.07.2018.«Хотел бы дополнить свой отзыв по работе 897.3702 по сравнению с TRT5. Напряжение контролирую по БК (на акке нужно добавить +0.2В — +0.3В, прямо на гене — +0.5В — +0.6В (да, вот такое падение…).

      У 897.3702, если так можно сказать, другая зависимость термокомпенсации, по сравнению с TRT5. Она, как бы, более ужата по по осЯм температуры и напряжения. Т.е. при нагреве напряжение довольно быстро снижается с «холодных» +14.4В (всё по БК!) до +13.8В при движении по трассе (хороший обдув подкапотного). Это при +26С за бортом. Когда же толкаемся в пробке по такой жаре (+26С…+28С за бортом), включен ближний, кондей, магнитола, 3-яя скорость вентилятора отопителя и 2-ая скорость вентилятора охлаждения двигателя, то напряжение получается +13.0В … +13.1В. Но, что самое главное, не ниже! Да, бывает скакнёт до +12.8В, но моментально возвращается к +13.1В.

      А вот с TRT5 было по другому. Там уменьшение напряжения от температуры и нагрузки было более размазанным. Медленное и линейное понижение напряжения при нагреве. И самое печальное, что при толкании в пробке в жарУ (исходные по температуре за бортом и нагрузке описаны выше), напряжение, в итоге, опускалось до +12.7В по БК, держалось так, и не думало подниматься выше. Иногда даже проваливалось до +12.5В (включилась муфта). Были ситуации, когда приходилось отключать кондей, т.к. было немного ссЫкотно за гену и акк.»

      UPD: 03.08.2018.«Вчера в Питере был один из самых жарких дней — приборка показывала +33С. Час толкался в пробке на Невском. С кондеем естественно. 3-яя скорость вент.отопителя и на всё катушку крутят оба вентилятора охлаждения двигателя. Напруга проседала до 12.6 — 12.8В. Это по БК. Даже не держала 13.0 — 13.1. 897-ой РН. Так что, по большому счёту, 897-ой — те же яйца в профиль, что и TRT5.»

      UPD: 10.09.2018.«На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) — напряжение тут же поднялось на 0.5В — плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.

      Читайте также:  Установка звука в помещении

      Сегодня взял остатки многожильного провода ПВ5 на 16мм2 и сделал новый провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Новые мощные латунные клеммы качественно припаял на провод (работал двумя паяльниками 40 и 60Вт), одел двойную термоусадку и гофру. Теперь падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.05В. Провод ПВ5 остался от предыдущей 9-ки, где я лет 10 тому назад проделал тоже самое с таким же штатным проводком (там с завода этот проводок вообще был около 4мм2). Так же договорился со знакомым электриком на дополнительную опрессовку силовых вводов аккумуляторных клемм гидравлическим опрессовывателем со сменными губками.»

      UPD: 09.01.2019.«Сегодня впервые после установки 897.3702 (26.06.2018) увидел моргание лампы зарядки. Из-за погоды нагрузка была такая: ближний свет, печка 3-ая скорость, обогрев зеркал, магнитола, обогрев заднего стекла. И вот включив ПТФ увидел мырганье лампы. Именно помыргивание, а не мигание с заданным периодом (как оговорено в документации). Судя по БК, напряжение при этом не просаживалось (13.4 — 13.6). Выключение ПТФ или обогрева заднего стекла убирало моргание лампы.

      Есть подозрение, что была перегрузка по току возбуждения. А может и кольца, наконец-таки, подошли.»

      Замена и монтаж регулятора напряжения Лада Приора

      Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, когда после долгих поездок с включенным кондиционером и освещением аккумулятор не получает заряд. Как итог – разряженная АКБ. В большинстве случаев автовладельцы начинают грешить на саму АКБ и бегут в магазин за новой.

      После установки новой аккумуляторной батареи через несколько сотен пробега в тех же условиях начинаются точно такие же проблемы. Только тогда владельцы российского автопрома обращаются к автоэлектрику для поиска причин разрядки АКБ. Как показывает практика, причиной разрядки или слабого заряда аккумулятора служит неисправность генератора напряжения. Если быть точнее, его мощность.

      Рассмотрим пример поиска неисправности и замены регулятора напряжения на Ладе Приора.

      Общее описание

      В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

      Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.

      Какой ставить

      На Приоре установлено несколько типов генераторов. В основном на 80 ампер. Для данных генераторов подходит термооптимизированный регулятор 844.3702. Регуляторы этого типа показывают отличный результат работы при разных температурах окружающей среды.

      Замена регулятора

      Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

      Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

      На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

      Ставим все на свои места и радуемся результату.

      Лада Приора Седан Псих › Бортжурнал › Замена АКБ + трехуровневый регулятор напряжения на Элтра 80А

      Читайте также:  Установка багажника на рейлинги калины

      Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Борьба с просадками напряжения: мысли по приоровскому регулятору напряжения.

      Читайте также:  Установка виндовса на асусе

      Возбуждение сделал через предохранитель 7.5А в герметичном держателе и реле. На вход Питание, который красный, нужно подать +12В, которые появляются в момент включения зажигания. В моей комплектации (Норма+) под капотом выбор не богат: +12В после включения зажигания появляется на контакте 2 фишки лампы света заднего хода (черно-оранжевый), либо на контакте 86 реле электровентилятора отопителя (в черной коробке над гидроагрегатом АБС). Взял с лампы света заднего хода. Вот регулятор с реле уже на месте:

      Вот первый пуск двигателя. Обратите внимание на температуру двигателя и бортовое напряжение 🙂

      А вот через час после работы двигателя. Я все это время ездил на работе по территории и перевозил всякую дребедень. Подкапотное пространство уже хорошенько прогрелось и напруга ниже уже не опускалась. То есть это-установившийся режим.

      Оцените статью
      Рейтинг автора
      5
      Материал подготовил
      Илья Коршунов
      Наш эксперт
      Написано статей
      134
      А как считаете Вы?
      Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
      ли со статьей или есть что добавить?
      Добавить комментарий