Эксплуатация ВАЗ 2114 — от настройки подвески до ремонта радиатора

История о том, как я в марте сдал на права, купил в июне авто, разбил авто и купил в августе другое 🙂Март 2013: Сдал на права, получил водительское удостоверение.Июнь 2013: Купил ВАЗ 2114  1,6  8кл. 35 тыс пробега, октябрь 2010 года, в отличном состоянии за 202 тысячи рублей. Покатался на машинке 3 недели, затем в меня, стоящего перед пешеходным переходом, въехал пьяный водила на пежо 307. В результате машинке потребовался  ремонт на 90 тысяч рублей (насчитал сервис Оберегъ). Мной было принято решение продать ее в разбитом состоянии за 120 т.р. А страховая (УралСиб) насчитала ремонт всего на 40 тысяч. После обращения к независимым экспертам проведения экспертизы сумма, которую должна бы выплатить страховая получилась 90 тысяч + 20 тысяч УТС (утеря товарной стоимости). В данный момент судимся с УралСиб за недовыплаченные 70 тысяч.Июль 2013 То была предыстория. Примерно 20 июля, на авторынке «Камская долина» была выбрана следующая машинка, на этот раз ей оказалась тоже ВАЗ 2114, но черного цвета, 16-ти клапанная, 98 лошадок, с пробегом аж 90 тысяч км. Надо сказать, что выбор на рынке был небольшим, а машину хотелось уже «сегодня»! а еще  мне хотелось именно чопырку, привык я к ней за те 3 недели, да и первая машина, я считаю, и многие другие считают, должна быть отечественной. Причин для этого много, но по сути, все упирается в деньги и опыт водителя. Обошлась мне она в 195 тысяч рублей. Было видно что левое переднее крыло было битое, но сделано добротно. После первой поездки я поразился, как же сильно отличается 8-ми клапанный двигатель от 16-ти клапанного! Небо и земля! С полным салоном людей (5 человек с водителем) 16-клапаный тянет один в один как будто я еду один в чопырке с 8-клапанным двигателем. Машинка была проклеена предыдущим владельцем полностью, сзади стоят блины по 120ватт. каждый, саба нет (мне и не надо). Звук просто отличный! Не сравнится с тем, что я поставил в предыдущую машину, динамики в двери — пионер 1500р за пару 🙂 Ничего не гремит, не трещит, не стучит. Полное счастье было не долгим ))14 Августа 2013 За неделю до, заметил, что на резине (КАМА какая-то там), которая стояла при покупке, есть грыжа, причем приличная, ездить стало как-то страшновато. После снятия, нашел на другом колесе еще грыжу, стало еще страшнее )). Принял решение, что надо менять резину, приобрел HANKOOK K-424 185/60, 14 радиус. Обошлись они мне примерно в 8800 за 4 шины. На литые диски пока стало жалко еще 8 тысяч 🙂 Отзывы о шинах HANKOOK на яндекс-маркете порадовали. Купил в ШинТоп, приехал с ними в сервис (Римэкс) на перебортовку и сход/развал. В сервисе сказали, что нужно менять рулевые наконечники, купил (800 руб.). За все услуги с меня взяли 2400 рублей. Дорого, ну да мир с ними 🙂 На этом история с резиной не закончилась, поехал к родственникам в деревню 150км от Перми, по дороге обратно лопнуло колесо. Просто порвало корт изнутри, от давления, видимо брак — так сказал мастер в шиномонтаже на трассе у Очера. image Привез в магазин ШинТоп, заменили на новую, поставили на мой же штампованный диск, накачали, отбалансировали. Молодцы ребята! Там же купил нормальный домкрат 560 рублей. Позже поставил колесо на место. Итого: 8800+2400 = 11 200 руб23 августа 2013 По совету мужа двоюродной сестры, у которого тоже 14-ка, поехал менять масло. Я же ламер еще в этом деле, не знал, что первое что нужно сделать поменять масло. Купил масло, которое заливалось до этого — Лукойл люкс полусинтетика 405 рублей + фильтр 300 рублей. Заменил в сервисе «Колесо» на соликамской, взяли 300 рублей, как и везде. Итого: 1000 руб.27 августа 2013 Задумался 🙂 При покупке авто у него не было техосмотра. А страховые без ТО могут зажать выплату в случае чего — так пишут в наших интернетах 🙂 Купил огнетушитель и знак, все вместе обошлось в 400 рублей. Записался по телефона на ТО, приехал, оплатил 370 рублей. ТО не прошел. Оказалось: 1. Поворотники впереди должны быть оранжевые, у меня белые. 2. Глушитель. Не должно быть резонатора, они даже выхлоп проверить не могут, типа не налазит у них там что-то. 3. Полоса на переднем стекле сверху должна быть не больше 14см. 4. Передние габариты должны стоять, у меня же вместо них полосочки светодиодов. Все это от предыдущих владельцев. Расстроился 🙂 Спросил у нашего логиста на работе, где можно точно! пройти ТО, та узнала у одного из водил, что там-то там-то. Приехал, заплатил 400 рублей, прошел 🙂 Выдали хорошую диагностическую карту. Но проверили все же тормоза, стопари и фары. А так бы пришлось выложить еще около 2-3 тысяч. Позже я купил все же оранжевые лампы в поворотники и заодно поменял лампы ближнего/дальнего света (они у меня были одна желтая другая белая). Итого ТО мне встало в: 1170 руб.28 августа 2013 Уже пару дней езжу с каким-то нехорошим звуком из коробки, как будь-то там нет масла… звенит она что ли, и переключается как-то жестко, со стуком при переходе в крайние положения. Задумался 🙂 Измерил уровень масла — ниже минимума. Выругался 🙂 Поехал в сервис «Колесо», по пути купил сальник штока переключения передач и гофру к нему. 50 рублей + 150 рублей. Гофру, продавцы сказали, надо какую-то калиновскую, подошла. Приехал в сервис, там рядом магазинчик, купил трансмиссионное масло Шелл 75W90 синтетика — 1700 с чем-то рублей. За замену масла, сальника и гофры сервис взял 650 рублей. Нормально я считаю. Коробка заработала как надо. Итого: 2550 руб.29 августа 2013 Уже третью неделю борюсь с исчезающим антифризом. Когда менял масло в двигателе, в сервисе сказали, что бежит через крышку датчика на бачке, заменил, пару дней ездил без потерь. Когда менял масло в коробке, в сервисе заметили, что антифриз течет уже по радиатору. Теперь буду проверять течет ли сам радиатор или это все же патрубки, которые к нему присоединяются. В случае, если это радиатор, нужно будет его менять 1500 рублей сам радиатор + около 1000 руб его замена. Купил антифриз 2 литра — 200 рублей (итого уже куплено было 4 литра). Купил лампочки в фары Philips H4 60/55W  +30% (2шт.) — 380 рублей. Купил лампочки в поворотники оранжевые — 40 рублей. Лампы поменял сам, все там элементарно. Что же еще предстоит сделать: 1. Поставить сигнализацию, сейчас стоит какая-то «тупая» сигналка, которая работает только на открытие, а закрывается машина центральным замком через водительскую дверь. Сигналка обойдется примерно в 8 тысяч. 2. Нужно поставить литье — 8 тысяч плюс замена, балансировка и сход/развал. 3. Возможно придется менять радиатор — 1500 рублей + 1000 рублей замена. 4. Нужно заменить ГРМ — 3600 оригинал с двумя роликами + 1000 рублей замена. 5. Тонировка задние + задние боковые стекла, вроде тыщи 2. И так посчитаем во сколько же мне в итоге встал 3-х годовалый БУ ВАЗ 2114: 1. Шины — 8800 руб. 2. Рулевые наконечники — 800 руб. 3. Сервис, шины, замена наконечников, сход/развал — 2400 руб. 4. Масло в двигатель 4л. — 405 руб. 5. Масляный фильтр — 300 руб. 6. Сервис, замена масла в двигателе — 300 руб. 7. Покупка огнетушителя — 300 руб. 8. Покупка знака —  100 руб. 9. ТО, которое не прошел — 370 руб. 10. ТО, которое прошел 🙂 — 400 руб. 11. Масло трансмиссионное 4л. — 1750 руб. 12. Сальник штока переключения передач с гофрой — 200 руб. 14. Сервис, замена масла, сальника, гофры — 650 руб. 15. Антифриз за все время 4л. — 420 руб. 16. Патрубок от бачка ОЖ на термостат с хомутами и герметиком — 240 руб. 17. Датчик ОЖ с крышкой — 150 руб. 18. Лампочки ближний/дальний и лампы в поворотник по 2шт. — 420 руб. Итого: 18005 руб. Что еще нужно: 1. Замена радиатора все вместе  — 2500 руб. 2. Замена сигнализации — 8000 руб. 3. Диагностика печки и ее ремонт — не представляю, а зима уже не за горами 🙂 4. Покупка и замена литых дисков максимум 10 000 руб. 5. ГРМ плюс его замена — 4600 руб. 6. Тонировка — 2000 руб. И это пока то, что мне известно 🙂 Итого без печки: 27100 Итог: 1. Покупка авто 195 000 руб. 2. Потрачено: 18 000 руб. 3. Предстоит потратить: 27 100 руб. 4. Бензин за 1.5 месяца: 4 000 руб. 5. Стоянка за 1.5 месяца: 2000 руб. 6. Страховка ОСАГО для меня (нет 3-х лет стажа) — 7400 руб. Получается, что машина встала мне в 253 500 руб. Поневоле задумаешься, а стоило ли оно того? С экономической точки зрения — конечно же НЕТ! С точки зрения получения личного опыта — конечно же ДА! Вывод: Для первой машины, для того чтобы пройти все круги ада 🙂 нужно покупать БУ автомобиль 2-3 года ездивший, при этом нужно выбирать его с опытным автолюбителем. Если уже есть опыт или просто не хочется его получать, то однозначно новый автомобиль выгоднее. Новый автомобиль сэкономит время и нервы, а так же деньги. Например, если перевести все время, которое я потратил на покупку, содержание и ремонт автомобиля на деньги, которые я мог бы в этом время заработать, то получается примерно еще  около 20 тысяч рублей. А уж нервы и того дороже 🙂 Зато я приобрел опыт и ничуть об этом не жалею, пока 🙂Итого потрачено на текущий момент: 18000 руб. Добавлено 06 сентября 2013 Сегодня приехал в сервис, чтобы исправить ситуацию с неработающей печкой. Холодный воздух идет, чтобы я не делал — на горячем двигателе 90-110 градусов, переключатель что на холод, что на тепло однофигственно 🙂 Краник смотрел открывается, но патрубки в салоне, что идут на и от радиатора отопителя холодные. Газовал на горке с открытой крышкой бачка ОЖ, долго газовал — не помогает. Сдался, поехал в сервис. В сервисе прогрели машину, потрогали патрубки, которые идут от термостата на краник. Патрубок, который подает ОЖ на кран и соответственно на радиатор отопителя у термостата горячий, а дальше уже через 7-10 см холодный. Появилось подозрение на забившийся патрубок. Слили антифриз, открутили этот «полу-холодный» патрубок и обнаружили пробку из герметика, который по всей видимости добавляют в антифриз, чтобы заделывались микротрещины радиаторов. Пробка такая, что пальцем не продавить. Прочистили его. Проверили воздухом не забился ли радиатор отопителя — все отлично, воздух идет. Собрали, залили антифриз, прогрели и о чудо!!! Из печки пошел отличный горячий воздух! Радости полные штаны. Цена вопроса — 900р. Время устранения неисправности часа 2. Итого: 900 руб. Добавлено 07 сентября 2013 Сегодня приехал в сервис, чтобы заменить ремень ГРМ и ремень генератора (пробег 93 тысячи). Двигатель у меня 21126, приоровский, поэтому заранее был приобретен комплект ролики+ремень фирмы Dayco: image   

 
И ремень генератора, восьмерочный: А вот и состояние старого ремня генератора снятого в процессе замены: ГРМ + ролики обошелся в 2425 рублей. Ремень генератора 382 рубля. Замена обоих ремней в сервисе плюс еще кое-какие мелкие «неисправности» — 1500 руб . Итого в очередной раз потрачено: 4307 руб. Добавлено 12 сентября 2013 И снова доделка/переделка — снял прямоток и поставил обычный девяточный глушитель. 950 руб сам глушитель, 250 руб его замена и подгонка в сервисе. Еще тут же за 150 рублей мне немного подстучали барабан сзади справа, а то он дзинькал Сейчас хочу старый прямоток продать рублей за 800. Итого: 1350 руб. Добавлено 4 октября 2013 Заметил, что на холостых на прогретом моторе двигатель стал работать как-то нестабильно. Обороты держит в норме 840-880, по данным проги OpenDialog, остальные показатели в норме. Но руль подергивается время от времени, как-будто ему чего-то не хватает для стабильной работы. Приехал в сервис, думал ГРМ не так поставили или подушки двигателя мудят, меня убедили, что с ним все в порядке, решили проверить свечи. И оказалось, после проверки на приборе, что одна вообще не дает искру, другие на массу пробивают. Заменили свечи, пришлось выложить за работу 300 р, хотя и сам мог бы их заменить. Ну и плюс сами свечи, самые дешевые NGK — 400р. Теперь двигатель работает более стабильно, явная дрожь, оттающаяся раньше в руль пропала, но ощущение, что все-равно что-то не в порядке осталось. Итого: 700 руб. Добавлено 7 октября 2013 Скоро зима, понадобилась зимняя резина, после прочтения кучи статей и отзывов о той или иной зимней шипованной резине, пришел к решению брать Goodyear Ultragrip Ice Arctic 175/65 R14 82T. (фото не моё) Поискал в интернете где подешевле можно ее купить:Римэкс: 3099 рублей.Шинтоп: нет у них такого производителя.Колесо:  2910 рублей.Колеса даром: 2760 рублей. Выбор стал очевиден, заказал, в «колесах даром» пришли через 3 дня итого 11040 рублей за 4 штуки. Произведены в 2012 году, в разные недели, то есть из разных партий все кроме двух, думаю их на перед поставить, хотя знающие люди сказали, что разница в недели и то, что разные партии, это абсолютно никакого значения не имеет. еще недельку подожду и поставлю, начну обкатку. Пишут что 500-700 км нужно обкатывать, избегать резких стартов и торможений, придерживаться ровных дорог и не разгоняться больше 60км/ч. Так и сделаю 🙂 Итого: 11040 руб. + 1000 руб переобувка. = 12040 руб. Добавлено 18 октября 2013 Достало дерганье машины во время торможения, оно проявлялось для торможения при все меньшей и меньшей скорости. Грешил на тормозные диски на передних колесах. Мучился примерно недели 3 с этим, сначала дрожание, которое било немного в руль и чувствовалось на сиденье и вроде еще на педали тормоза, проявлялось при торможении с 80 до 40, потом уже с 60 до 30-40, потом уже даже когда при 40км/ч тормозишь проявлялось. Начитался форумов, заехал в сервис, пришел к выводу, что все же это барабаны. Купил комплект на задние тормоза (фотку где-то стырил в инете): 1. Чугунные барабаны 2. Колодки 3. Планки 4. Пружинки 5. Колесные цилиндры 6. Тросики для стояночного тормоза. Все обошлось в 2700 с чем-то, чек уже выкинул. Пришел сегодня на стоянку, обратился в сервис тут же у нас на стоянке, поменяли все за час-полтора, по деньгам вышло 1500р. Результат — машинка теперь тормозит ровно, без дерганий каких-либо, сама педаль по-моему даже стала мягче. Рычаг стояночного тормоза просто сказочно! стал подниматься, плавно мягко, не то что раньше. Правда срабатывает с 5-го щелчка, колодки вот притрутся и опять загоню в сервис — подтянем его. Зато теперь зимой не страшно промерзание тросиков, у тех что стояли оплетка была повреждена, мягко говоря :). А да, еще выяснили причину почему у меня заднее правое колесо шаркало 🙂 Оказывается болты стояли от литья, более длинные. Они задевали конец тросика, на нем даже следы свежие видно было. Заехал купил короткие, закрутил, вроде норм! 8 штук — 240р. Итого:  примерно 4500 руб. Дабы более не увеличивать длину этой записи в блоге, создал новую запись, где будут описываться все дальнейшие работы и расходы на свой ВАЗ 2114. п.с. Задумался о покупке новой иномарки 🙂

Наверное, многим в жизни приходилось сталкиваться с ситуацией, когда определяясь с покупкой автомобиля, нужно было делать выбор между двумя практически одинаковыми авто, относящимися к одному семейству. В частности, нередко потенциальные автовладельцы задавались вопросом: что лучше, надежнее и практичнее – ВАЗ-2014 или ВАЗ-2115?

Трудный выбор между «четырнадцатой» и «пятнадцатой»

Давайте рассмотрим две эти модели более детально. Если говорить в целом, то данное семейство представлено в трех версиях, без учета модификаций:

  • ВАЗ-2113;
  • ВАЗ-2114;
  • ВАЗ-2115.

Все они являются рестайлингом семейства «Самара», соответственно, ВАЗ-2108, 09 и 99. Тем не менее конструкторы постарались в силу своих возможностей, конечно же, осовременить эти автомобили. Результат получился довольно неплохим, учитывая стоимость этих моделей. Это не шедевры дизайнерской мысли, однако они и не претендуют на это. Судя по всему, главной задачей здесь было просто освежить дизайн уже достаточно устаревших «Самар», придав им несколько измененное обличие.

Читайте также: Что выбрать: ВАЗ-2112 или ВАЗ-2115

Самое главное отличие между ВАЗ-2114 и 2115, заметное, как говорится, невооруженным глазом, это, конечно же, тип кузова – хэтчбек и седан соответственно.

Ранее в России наибольшей популярностью пользовался именно второй вариант. Автомобили с кузов седан почему-то считались более солидными, видимо, из-за того, что высокое начальство ездило на ГАЗ-2410 (позже – на ГАЗ-3102). Впрочем, после того как страну заполонили иномарки, отношение к хэтчбекам существенно изменилось.

Вместе с тем принято считать, что такие авто выбирают представители более молодого поколения, поскольку на вид они гораздо динамичные. Кстати, в данном конкретном случае это действительно так. «Четырнадцатая» разгоняется от нуля до сотни на 0,5 секунды быстрее, чем «пятнашка», поскольку она более легкая. С другой стороны, данную разницу человек уловить не в состоянии, поэтому особой роли этот показатель, в принципе, не играет.

Выбирая между типами кузова, следует исходить из соображений практичности. В частности, в хэтчбек можно загрузить гораздо более объемный груз. Помимо этого, если убрать задний ряд сидений, то «четырнадцатая» превращается практически в полноценный универсал. «Пятнадцатая», по вполне понятным причинам, похвастаться такой вместительностью не может.

Есть у ВАЗ-2014 и еще одно преимущество – это укороченный задний свес. Многие автовладельцы, которым довелось поездить и на «четырнадцатой», и на «пятнадцатой» моделях, утверждают, что хэтчбек немного удобнее парковать в условиях ограниченного пространства. Впрочем, это все лишь на уровне ощущений. По словам опытных водителей, главное при парковке заключается в том, насколько человек чувствует габариты своего авто, тогда как тип кузова играет второстепенную роль.

Вместе с тем пятая дверь – это не только преимущество, но и ее недостаток. Нередко она разбалтывается из-за езды по не самым лучшим дорогам, особенно где-нибудь в глубинке, и постепенно этот звук начинает все больше раздражать водителя. Помимо этого, в хэтчбеке постоянные проблемы с загрязнением заднего стекла, и ситуацию спасает только лишь «дворник».

Седан такого недостатка лишен, поскольку на пути пыли и грязи, поднимающихся к стеклу с дорожного полотна, встает багажник. Также со временем ослабевают и стойки, которые удерживают заднюю дверь, соответственно, лишние траты на их замену. Самые находчивые выкручиваются из ситуации, применив простой способ. В одной из стоек просверливается дырочка (дверка при этом должна быть открыта), в которую затем в случае надобности вставляется гвоздик.

Читайте также: Какой автомобиль лучше: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2115

По своим ходовым качествам автомобили практически одинаковы. Учитывая тот факт, что они относятся к одному семейству, ничего удивительного в этом нет. Ремонт также обойдется относительно недорого – как в первом, так и во втором случае. При этом стоимость «пятнашки» на вторичном рынке немного выше, чем у «четырнадцатой». Видимо, прежнее представление о солидности седана срабатывает до сих пор. Тем не менее оба автомобиля являются сегодня одними из наиболее недорогих на рынке подержанных авто, при этом они еще долго смогут радовать своего нового владельца неприхотливостью и недорогим обслуживанием, разумеется, при соответствующем уходе.

Читайте также: Технические параметры двигателя ВАЗ-2111

Получается, что сделать категоричный вывод в пользу одной из двух моделей практически невозможно. Здесь скорее нужно исходить из соображений практичности – напоминаем о большей вместительности «четырнадцатой». Если же объемные грузы приходится перевозить очень редко, то на первый план, скорее всего, выйдет эстетическое восприятие автомобиля. Кто-то находит седан более солидным, соответственно, хэтчбек ближе к спортивному варианту. Нельзя не отметить и недостатки, присущие этим автомобилям, например, отсутствие гидроусилителя, АБС и многих других устройств, облегчающих сегодня процесс вождения. С другой стороны, все эти недостатки с лихвой компенсирует цена.

Разное

На протяжении своего существования компания АвтоВАЗ создала множество моделей автомобилей. До сих пор «классические» модели отечественного автогиганта являются очень популярными. Однако время «классики» всё-таки ушло, и постепенно компания дорабатывала и модернизировала выпускаемые модели.

Одной из таких доработок является автомобиль ВАЗ 2114, который был создан на основе «девятки». Кузов «четырнадцатой» модели имеет пять дверей, в качестве типа был выбран «хэтчбек». Модель входит в серию с условным названием «Самара 2».

Устройство автомобиля ВАЗ 2114

В отличие от предшественников, устройство автомобиля ВАЗ 2114 дополнено молдингами. Кроме того, производитель изменил форму передней части кузова, добавил новые фары, также слегка поменялся капот. В салон была установлена так называемая «европанель», отличающаяся довольно большим удобством, также в салоне имеется регулируемая рулевая колонка с рулевым колесом, взятым от «десятого» семейства. Устройство автомобиля ВАЗ 2114 было обновлено и модернизированным отопителем, благодаря которому салон машины всегда качественно обогревается. Появились передние стеклоподъёмники.

Интерьер салона также претерпел небольшие изменения, при этом салон стал намного комфортнее, чем был у предшественников модели. Передние сиденья раздельные, при этом их можно регулировать по высоте и по наклону спины, изменить можно и угол наклона подголовников. Вообще сиденья неплохо регулируются, благодаря чему можно добиться максимально комфортного размещения водителя и его пассажира.

Читайте также:  Как удалять сажевый фильтр

Также в салоне установлена пепельница с прикуривателем, радиоприёмник и небольшие коробочки, в которые водитель может складывать маленькие вещи.

image

На крыше машины производитель установил штатное анти-крыло, то есть спойлер, при этом его оснастили диодным стоп-сигналом.

Изначально, то есть с момента запуска серийного производства, которое пришлось на апрель 2003 года, авто оснащалось модернизированным двигателем с ВАЗ 2111. Объём мотора составлял 1,5 литра, двигатель был с распределённым впрыском топлива.

Так как устройство автомобиля ВАЗ 2114 подверглось некоторым доработкам, изменились и его аэродинамические характеристики. У «четырнадцатой» модели снизился Сх, равно как и подъёмная сила, а вот её распределение по осям заметно улучшилось. Таким образом, авто стало лучше себя вести на высоких скоростях, по сравнению с «девяткой».

Как устроен двигатель ВАЗ 2114

База устройства двигателя четырнадцатой серии ВАЗ – инжекторная система. Она основана на распределенном впрыске топлива в цилиндры через электромагнитные форсунки – инжекторы, оборудованные распрыскивателями. Состав топливно-воздушной смеси регулируется электронным контроллером, который принимает информацию с датчиков автомобиля.

Устройство двигателя ваз 2114

1 – шкив привода генератора; 2 – масляный насос; 3 – ремень привода механизма газораспределения; 4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 5 – передняя крышка привода механизма газораспределения; 6 – натяжной ролик; 7 – зубчатый шкив распределительного вала; 8 – задняя крышка привода распределительного вала; 9 – сальник распределительного вала; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – распределительный вал; 12 – передняя крышка подшипников распределительного вала;13 – толкатель; 14 – направляющая втулка клапана; 15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 16 – выпускной клапан; 17 – впускной клапан; 18 – задняя крышка подшипников распределительного вала; 19 – топливный насос; 20 – корпус вспомогательных агрегатов; 21 – датчик-распределитель зажигания; 22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения; 23 – головка блока цилиндров; 24 – свеча зажигания; 25 – шланг вентиляции картера; 26 – маховик; 27 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 28 – задний сальник коленчатого вала; 29 – блок цилиндров; 30 – поддон картера; 31 – указатель уровня масла (масляный щуп); 32 – коленчатый вал; 33 – поршень; 34 – крышка шатуна; 35 – шатун; 36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 37 – передний сальник коленчатого вала; 38 – зубчатый шкив коленчатого вала.

Первые инжекторные двигатели на ВАЗ были запущены в массовое производство еще в 1996 году. Однако популярности они вначале не завоевали, поскольку исправность форсунок, свечей зажигания и бензонасоса сильно зависела от качества топлива. Повлияла и сложность диагностики инжекторного устройства. После модернизации системы впрыска, выпуск ВАЗов с карбюраторным двигателем был полностью прекращен к 2006 году.

Цикл работы двигателя состоит из следующих этапов:

  1. При включенном зажигании контроллер системы впрыска запускает бензонасос с помощью реле.
  2. От насоса топливо проходит через фильтр тонкой очистки, топливопроводы, и подается к топливной рампе, которая закреплена на впускном коллекторе.
  3. Регулятор давления топлива, который находится на рампе, стравливает «лишнее» топливо обратно в бак. Это необходимо для точного дозирования впрыска топлива.
  4. От рампы через распылитель на форсунках топливо подается во впускной коллектор цилиндров двигателя.
  5. Далее пары отработанного топлива улавливаются сепаратором, откуда сконденсированные в жидкость пары сливаются обратно в бак. Воздух проходит через воздушный фильтр, и попадает во впускной шланг дроссельного узла. Если авто оборудовано адсорбером, то часть паров поглощается активированным углем.

Разрез двигателя Самара 2

Таким образом, необходимыми элементами для работы инжекторного двигателя ВАЗ 2114 являются:

  • бензонасос – электрический, погружного типа, с рабочим давлением не меньше 3,2 бар;
  • электронный контроллер системы впрыска топлива;
  • штуцер для контроля давления и регулятор давления топлива, которые закреплены на топливной рампе;
  • электромагнитные клапаны – форсунки;
  • система фильтров очистки и дроссельный узел.

Все управление системой распределенного впрыска топлива осуществляется через ЭБУ – электронный блок управления. Он считывает показания датчиков автомобиля, и контролирует работу топливной системы. Поскольку от исправности ЭБУ зависит работа всего автомобиля, не рекомендуется пытаться перепрошить его самостоятельно.

Модификации автомобиля ВАЗ 2114

В 2007 году устройство автомобиля ВАЗ 2114 было слегка изменено – его стали оснащать двигателем, объём которого составлял 1,6 литра, соответствующего экологическому классу Euro-3.

Модернизированная модель получила код ВАЗ-21144. Кроме того, в салоне появилась новая панель приборов, имеющая и функции бортового компьютера.

Читайте также:  Коробка передач CVT

image

В 2008 году производитель принял решение заменить широкие молдинги на дверях – их заменили на узкие молдинги.

Через год появилась ещё одна рестайлинговая версия данной модели – ВАЗ 211440-24. Одним из главнейших изменений в этой версии модели является то, что производитель оснастил авто 16-клапанным двигателем, объём которого составил 1,6 литров а мощность – 89 лошадиных сил. Эта версия модели обладает более высокими динамическими характеристиками.

А ещё спустя год в свет вышел автомобиль ВАЗ 211440-26 с мотором 16V, объём которого составил 1,6 литра. Силовой агрегат был взят от Лады Приоры.

Технические характеристики

image

Автомобиль ВАЗ 2114

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114 достаточно типичные для серии автомобилей 2113-2115. К тому же данный силовой агрегат разработан на базе «восьмёрочного» движка, который заявил себя, как надёжный и простой в ремонте. Выпускался автомобиль с 2001 по 2013 год. За этот период транспортное средство получило ценных пять полноценных силовых агрегатов.

Устройство двигателя ВАЗ 2114

Как было сказано раннее, 2114 комплектовалась пятью разными силовыми агрегатами, которые отличались по мощности и клапанным механизмом. Три из них имели 8 клапанов, а остальные два – 16. Газораспределительный механизм имел ременчатый привод. До 2007 года двигатель комплектовался простым бортовым компьютером, который не регулировал работу движка от показаний датчиков. Поэтому автомобилисту приходилось регулировать процессы по старинке, вручную. С 2007 года был установлен ЭБУ, который получая данные с датчиков, сам проводил регулировку многих процессов.

image

Конструктивные особенности двигателя.

Поскольку второе поколение имело, так называемый, электронный блок управление двигателем двухсторонний, то стоит рассмотреть, какая схема электрооборудования была установлена.

image

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2114.

Основные характеристики мотора

Все двигатели, которые устанавливались на транспортное средство, имели примерно одинаковые характеристики и конструктивные особенности. Так, мотор легко обслужить и отремонтировать своими руками. Рассмотрим, основные технические характеристики, которые имеет двигатель ВАЗ 2114:

ВАЗ 2111

Читайте также:  Коробка передач DSG6-02E/0D9 (DQ250)

Наименование Показатель
Объем 1,5 литр (1499 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Мощность 77 л.с.
Расход топлива 8,2 л/100 км
Диаметр цилиндра 82 мм

ВАЗ 21114

Наименование Показатель
Объем 1,6 литр (1596 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Мощность 81,6 л.с.
Расход топлива 7,6 л/100 км
Диаметр цилиндра 82 мм

ВАЗ 11183

Наименование Показатель
Марка 11183
Маркировка 1.6 8V
Тип Инжектор
Топливо Бензин
Клапанный механизм 8 клапанный
Количество цилиндров 4
Расход горючего 9,6 литров
Диаметр поршня 82 мм
Ресурс 200 – 250 тыс. км

ВАЗ 21124

Наименование Показатель
Объем 1,6 литр (1599 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Мощность 89,1 л.с.
Расход топлива 7,0 л/100 км
Диаметр цилиндра 82 мм

ВАЗ 21126

Наименование Показатель
Объем 1,6 литр (1597 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Мощность 97,9 л.с.
Расход топлива 7,2 л/100 км
Диаметр цилиндра 82 мм

image

Двигатель ВАЗ 2114.

Все двигатели комплектовались механическими коробками передач на 5 ступеней. Объем двигателя колеблется от 1,5 до 1,6 литра. Большим объёмом силового агрегата данный автомобиль не комплектовался. Средняя мощность двигателя ВАЗ 2114 составляет 85 лошадиных сил.

Плюсы и минусы автомобиля ВАЗ 2114

Одним из важнейших минусов автомобиля ВАЗ 2114 можно назвать недостаточно удобные сиденья. Несмотря на свою неплохую регулируемость, сами сиденья некомфортны и практически бесформенны. Кроме того, для задних пассажиров отведено слишком мало места, впрочем, эти «грешат» все «девятки».

Раздражает постоянный скрип стеклоподъёмников с тросовым приводом – намного лучше было бы использовать реечный привод, да и надёжнее.

image

В плюсы можно смело записывать наличие регулируемой и слегка укороченной, если сравнивать с «родителем», рулевой колонкой. Если в обычной «Самаре» водителю приходится едва ли не привыкать ездить лёжа на руле, то в салоне «Самары 2» водитель сможет удобно устроиться.

Многие водители жалуются на частые возникновения тех или иных неисправностей в автомобиле ВАЗ 2114. Вообще практически все модели, выпускаемые АвтоВАЗом, ломаются довольно часто. С другой стороны, запчасти к этим машинам легко найти, при этом, как правило, стоят они дёшево. При покупке «четырнадцатой» модели её обязательно нужно будет переделывать под себя, в противном случае, регулярно будут вылезать различные досадные мелочи.

Как менялся двигатель на ВАЗ 2114

Двигатель ВАЗ 2114 менялся на протяжении всего периода выпуска этого автомобиля. Первые модели ВАЗ 2114 или «Самара-2» (как его стали называть по аналогии с предшественницей) сошли с конвейера с двигателем от ВАЗ 2109. Это был восьмиклапанный инжекторный двигатель с относительно небольшим объемом – всего полтора литра. Такой движок не отличался и показателями развиваемой мощности, которая составляла 78 лошадиных сил.

С 2007 года на авто начали ставить двигатели ВАЗ 21114, с увеличенным объемом – 1,596 литра и максимальной мощностью 80-84 л. с. Такой двигатель соответствовал стандарту экологичности Евро-3.

А с 2010 года выпускалась модель с двигателем 16 клапанов. Это также четырехцилиндровый двигатель, но вместо двух клапанов на каждый цилиндр приходится четыре. 16-клапанный движок отличается большей мощностью – 98 лошадиных сил, быстрым разгоном, но при этом более подвержен поломкам, чем восьмиклапанный.

Таким образом, под капотом у ВАЗ 2114 находятся ключевые механизмы, главным из которых является двигатель. Его работа основана на системе распределенного впрыска топлива, которая регулируется электронным блоком управления.

Источник

Общая информация о датчиках ВАЗ-2114

Датчики внешне представляют собой небольшие механизмы. Однако их роль в работе всей системы автомобиля просто колоссальна. Они сигнализируют об остатке топлива в бензобаке, сообщают водителю температуру ОЖ, определяют положение различных элементов двигателя в определенном режиме работы. Чтобы хорошо знать свою машину и понимать, что могло выйти из строя в той или иной ситуации, необходимо знать весь перечень задействованных в системе механизмов.

image

Подкапотное пространство ваз 2114 с обозначениями

Здравствуйте. Поделитесь схемой деталей, устройств которые расположены под капотом.

  • Чем приклеить усилитель капота на ВАЗ 2115? – 3 ответа
  • Отошел усилитель от капота на ВАЗ 2115 – 3 ответа
  • Попадает снег под капот ВАЗ 2114 – 2 ответа
  • Схема предохранителей ВАЗ 2114 – 1 ответ
  • Значки на панели приборов ВАЗ 2114 – 1 ответ

В центре находится мотор, в который через ресивер поступает воздух с воздушного фильтра, что справа от двигателя. Слева от мотора стоит бачок омывателя стекол. Бачок гидропривода тормозной системы находится около воздуховода выше воздушного фильтра. Аккумулятор стоит в правом нижнем углу. Чуть выше установлен бачок системы охлаждения двигателя. Коробка переключения передач находится под двигателем, под правой его частью.

Подпишись

на наш канал вЯ ндекс.Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате

Для эффективной работы инжекторного силового агрегата в системе автомобиля ВАЗ-2114 включено большое количество различных механизмов и автоматизированных устройств. Так и не скажешь, что «четырнадцатая» наполненная до отказа электроникой машина, но, если заглянуть под капот, то можно обнаружить всевозможные датчики ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор.

Основное предназначение электроники — отслеживать состояние узлов и агрегатов автомобиля. Полученные данные передаются в главный «мозговой» центр автомобиля. Благодаря такому подходу водителю больше не нужно долго и изнурительно искать причины отклонения от работы той или иной системы. Всю информацию предоставит ЭБУ. Какие же датчики задействованы в работе ВАЗ-2114 и где они расположены?

Читайте также:  Что такое объем камеры сгорания двигателя

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий